Современная антикоррозионная защита подразумевает собой электрохимические процессы с 'катодами' и 'анодами' в роли которых выступают внутренняя поверхность системы охлаждения и непосредственно жидкость, причём в разных продуктах используется разный механизм взаимодействия, поэтому и существуют запреты на смешивания разных антифризов. Да и заранее скажу, что единой системы цветовой маркировки этих продуктов в мире нет, а число используемых цветов в антифризах невелико и у каждого производителя свой набор соответствия цвета и 'химии', причём даже при выпуске официального клона расцветка не наследуется.
В видео говорят про пропиленгликоль в составе G13 в угоду экологическим требованиям - однозначно ошибаются, или вводят в заблуждение. сам стандарт TL-774 называется жидкости на этиленгликоле могу вас заверить что в версии 2017 года G13 по-прежнему на этиленгликоле (+глицерин) Обновление. Спецификация G13 отменена Как вы поняли из видео ролика среди автоконцернов нет единого взгляда в области антифризов. Нет единых стандартов. Проблема в том, что каждая компания считает нужным добавить своё вещество. VW, BMW - силикаты, KIA / Hyundai - фосфаты, PSA - молибдаты... (и т.д. и т.п.).
Авто альянс PSA также не остался в стороне и для своих машин рекомендует свой особый антифриз, который должен соответствовать требованиям спецификации PSA B71 5110. Под технические требования ПЕЖО-СИТРОЕН, PSA B71 5110 компания ARTECO (Chevron - Total 50/50) выпускает антифриз Freecor DSC, а BASF Glysantin G33. Это лобридный антифриз содержащий в себе комбинацию, органический карбоксилатный пакет присадок и малый процент неорганических минеральных ингибиторов. Lobrid coolants The combination of an organic backbone with a small percentage of mineral inhibitors leads to the so called 'lobrid' coolants. Этот молибдатный лобрид имеет большой запас щелочности. Содержание молибдатов ~ 1000 мг/кг, как того и требует спецификация PSA B71 5110 (+ карбоксилатный пакет). Молибдаты применяют для гашения кавитации помпы, в соответствии с требованиями PSA. Молибдат не теряет хим. свойства и эффективности гашения даже при появлении "сверх горячих точек". которые обязательно возникают в турбине или системе с EGR. Молибдат, не смотря на ряд недостатков (пассивирующей плёнки), отлично ингибирует железо (чугун), алюминий и главное - сплавы в которых есть медь. Причем способен это делать в более широком диапазоне рН, чем любой другой ингибитор. Подобный состав в сочетании с нитритами требовал американский стандарт ASTM D6210 для двигателей высоконагруженной техники, с тяжелыми условиями эксплуатации. Но это в основном объёмные дизеля. Антифризы и теплоносители. (Обучающая презентация)
Антифриз от Kroon-oil COOLANT SP 14 Арт. 31219 - 5л, Арт. 31218 - 1л - Допуск PSA B 71 5110
Также компания ОАО "Техноформ" выпускает из концентрата ARTECO Freecor DSC, антифриз CoolStream DSR для производства PCMA Rus в Калуге и антифриз Partner DSR (1л) артикул DLM0030003 но его ввиду невостребованности сняли с производства. Теперь Freecor DSC "Техноформ" разливает этот же антифриз для Liqui Moly Антифриз-концентрат Kuhlerfrostschutz KFS 33
Артикул: 21130, объем: 1 л Артикул: 21131, объем: 5 л
Glysantin G30 как и COOLELF AUTO SUPRA , CoolStream Premium это антифриз выполненный по OAT (Organic Additives Technology coolants), органической технологии, (содержит в своём составе только карбоксилатный пакет). Our organic coolants make use of virtually non-depleting organic corrosion inhibitors. В этих антифризах только пакет из органических присадок и не имеет место быть неорганики. От этих антифризов у вас точно ничего в осадок не выпадет.
Если из "зол выбирать меньшее" то COOLELF AUTO SUPRA, CoolStream Premium, CoolStream NRC, Basf Glysantin G30, они будут работать (выполнять свои функции), но про спецификацию PSA B71 5110 тогда забудьте. В COOLELF AUTO SUPRA, CoolStream Premium (или Havoline XLC), CoolStream NRC и в Glysantin G30 есть вещества работающие с теми же функциями, что и молибдаты, но это органические вещества. Поэтому они будут работать, но формально PSA B71 5110 требует другой состав.
Способ 1 Если в системе нет отложений то достаточно дистиллированной воды, либо слить антифриз, взять дистиллированную воду, купить например Присадка антикоррозийная Hot Stream Additive, 1 л ввести его в воду, в количестве 5-6 % ну т.е. если система 8 литров то 500-600 мл хватит для рН=8,6 погонять на холостых (до кипения НЕ доводить, т.е. погонять / охладить при необходимости, опять завести). Слить. Залить новый антифриз. Способ 2 Если в системе присутствуют отложения то промыть систему лучше безопасным раствором сделайте, 0,5-1,0 % раствор ТРИЛОН Б ( 250гр), Динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты 1) слить антифриз (и чем полнее слив - тем лучше). 2) взять 10 л. воды, в идеале деминерализованной/дистиллированной. 3) в канистру с 10 л воды бросить трилон Б (динатриевую соль) в количестве 10 г. - если система в плачевном состоянии если система относительно чистая, то 5 г достаточно. (начинать лучше с 5 гр., затем повышать дозу до 10 гр.) 4) залить в систему охлаждения воду с Трилон Б. 5) завести машину, чтобы помпа погоняла смесь по системе. до закипания доводить НЕ надо. т.е. завели машину, погоняли до 50-60 оС -выключили, остыла - завели еще раз. 6) слить воду с отложениями 7) залить чистую воду и хорошо промыть систему (до достижения положительного наглядного результата, несколько раз) 8 ) залить новый антифриз
calabocero Радиатор печки снимают и чистят, если он забился. У меня же все было нормально, только антифриз стал черного цвета. Ограничился двойной промывкой всей системы дистиллированной водой. То есть сливают старый, заливают воду, машина работает до прогрева, сливают и так далее. После замены из воздуховодов теплый воздух начал быстрей идти после заводки и сам воздух более жаркий.
нашел на драйве вот такой рассказ с картинками, где находится радиатор печки для таких же незнаек, как я: часть1, часть2
там логика такая, что промывать надо не только печку, а всю систему, т.к. раз в печке наросло всякой фигни, то с большой вероятностью оно наросло везде.
счас позвонил в "свой" сервис, который чинит все машины от жигулей до иномарок. Сервис норм, аккуратный, но непрофильный - т.е. могут затупить, как добраться до какой-то детали. Но не торопятся и не ленятся проверить в интернете, чтобы не сломать. Так вот. Говорят, у них есть в запасе разные антифризы. Разговор получился таким: (с)ервис: у вас какой антифриз? я: хз, счас номер для заказа скажу, какой с завода льют с: ну красный, зеленый? Возможно и заказывать не надо будет и у нас есть. я: коричневый. Он цвет поменял. Ща, погодите, номер найду я: ..... с: у нас есть разные. Вы нам цвет скажите, возможно у нас есть такой.
повторюсь, они занимаются разными авто. НЕ ара-сервис. Но антифриз различают только по цвету. Это нормально?
До ситроена я не знал таких понятий как зольность масла, серность бензина. И лил масло только по циферкам 5w40, выбирая синтетику и отзывы в интернете вроде: залил mobil и машина ожила. Но у меня и был только жигуль.
С ситроеном я узнал, что есть миллион параметров в масле и в бензине, и разное их соотношение меняет срок жизни двигателя: можно выбрать одно масло, но попадется какой-то бензин, когда случится кирдык. Можно выбрать другое масло для этого бензина и будет все ок, пока не попадется бензин с другим составом........
С тосолом наверно попроще - там нет запредельных температур. Но ХРЕН ЕГО ЗНАЕТ теперь....... Крче, очковать начал в таких областях, о чем раньше даже не догадывался.
Есть же легенда, что в зеленый тосол можно доливать любой зеленый. А в красный любой красный. Теперь это не работает и тосол ищем по допускам производителя?
А как же обсуждение на 70 страниц в этой теме, что рекомендованный тосол с нашего завода - г..внище, меняющее не только цвет, но и выпадающее в осадок?
Да что тут комментировать - есть люди не интересующиеся некоторыми вопросами, ибо они для них очевидны (типа аксиома - в красный надо лить красный и т.п.). Я вот поэтому и думаю, что многие проблемы с печками возникают из-за того, что на доливку в сервисе (не исключая ОД), тебе могут плеснуть жидкость "не той системы", а через какое то время начинаются проблемы с выпадением осадка и забиванием каналов радиатора печки и т.п.
Понаблюдал за поведением авто, почитал, кто как моет и что сливает. Скажите, а когда у вас печка начинает греть?
Я тут графики составил при уличной температуре -1/+1. Оказалось, что первые пол часа езды у меня температура ОЖ в районе 40-45 градусов. Когда разгоняюсь, температура начинает падать (видимо сказывается бОльший обдув радиатора и быстрее охлаждается). И уже в конце поездки, когда езжу по двору в поисках парковки, только тогда начинает подниматься до 60-ти градусов. А народ пишет что-то вроде: "после промывки всей системы с лимонкой и прочей химией, а так же снятием радиатора печки и полосканием его в ванной, наступила долгожданная Африка. Печка греет. При температуре ОЖ выше 70-ти начинает жарить так, что в куртке ездить невозможно"
Вот 10 минут езды. Температура ОЖ 42С. Когда быстро еду, температура начинает падать:
После поездки температура начала расти до 49С:
На парковке постоял немного. Погазовал, когда заезжал задом в сугроб. Темп. 76С:
Может, у меня и нормально все с печкой, а просто ОЖ не успевает нагреться до "рабочей" температуры? Но как-то по трассе ехал при -10 и в салоне было прохладно при выставленных на климате 23С в течение часа. Какая была температура ОЖ не знаю... Может быть у меня термостат заклинило в открытом состоянии и он постоянно гонит ОЖ по большому кругу, не давая ей нагреться?
Когда у вас печка начинает греть? Через 5 минут городского режима или через час?
Последний раз редактировалось calabocero 10 фев 2019, 18:44, всего редактировалось 1 раз.
Не засекал , я завёл тачка , прогрел где то до 40гр и поехал , мчал я от 80 до 120км и температура держалась ок 90гр , на парковке от 90 до 97 доходит с включённой печкой на 2 скорость где то за 2мин , стоит зимняя заглушка и доп уплотнители на капот.
Кто знает, подскажите пожалуйста алгоритм проверки термостата, конечно без демонтажа (какие трубки и в каком порядке проверять). Если не в теме, перенесите в тему термостат. Спасибо!
juri писал(а):Источник цитаты Зимняя заглушка стоит ? И на климате что за режим стоит ?
зимняя заглушка стоит по трассе было так: сначала ехали примерно минут 30-60 по трассе, стоял режим в ноги-руки-голову (НЕ авто), градусов 19. Дуло прохладным. Поставил 23, стало дуть еще холоднее. Потом включил Авто, сразу стало дуть заметно теплее. Но все равно было как-то не так. Задумался о промывке системы охлаждения. Поставил на телефон программу, чтобы следить за температурой ОЖ.
Наблюдаю только пару дней в условиях коротких (15-30 минут) городских поездок. И кажется проблема не в забитой печке, а в постоянно открытом термостате, т.к. температура ОЖ почти не растет. Ну т.е. растет понемногу после поездки. Если на месте стоять, то вырастает до 70, как на картинках, которые выше приложил. А если ехать, то температура быстро падает до 40С
Doctor писал(а):Источник цитаты алгоритм проверки термостата
разогреть двигатель до рабочей температуры, ладонью на верхний патрубок проверить, который идет от термостата к радиатору, как начнет теплеть, значит открылся. если есть ELM, подключить на наблюдать температуру открытия
Какое-то масло 5W-40, Shell ГПН 95+ ---- "Но в наших венах кипит Небо славян."